Fotografera av konst

Det blir vanligare att vi inte alltid själva gör reproduktionen/avfotograferandet av verket. Idag har många systemkameror i bra kvalitet och hög upplösning. Det är enklare och säkrare att skicka filer för utskrift än själva konstverket. Det ställer dock krav på att bilden är bra och i rätt färger eftersom vi då inte kan jämföra utskriften mot originalet. Tänker därför här ge några tips utan att gå alltför djupt in i det hela.

Eftersom de flesta inte har tillgång till ett mjukt ljus med softboxar eller paraplyer får man hitta det mjuka ljuset naturligt. Ljuset utomhus en molnig dag eller i skuggan är tillräckligt mjukt men kommer uppifrån vilket kan vara en fördel om man vill ha med en del av strukturen i verkets material. Är ytan på verket blankt eller andra risker för blänk kan det vara en fördel att ha ett polarisationsfilter på objektivet (läs här om hur det fungerar).

Försök att ställa på en list eller hänga konstverket mot en ganska neutralfärgad vägg. Kan du inte det utan blir tvingad att ställa det på marken se till att underlaget är neutralt i färg för att slippa färginslag, färgat ljus som reflexteras/speglas in på objektet, t.ex. en grön gräsmatta.

Konstverket ska inte vara glasat, glaset kommer annars att fungera som en spegel för omgivningen.

Placera helst kameran på stativ. Se till att kameran är parallell med objektet för att slippa perspektivförvrängningar. Skulle det trots allt bli lite perspektiv går detta i efterhand att restituera i Photoshop, se längre ner på sidan.

Bländare, större öppning, ljusare och kortare skärpedjup.
Slutartid, längre tid, ljusare med risk för rörelseoskärpa.
ISO, högre ISO-tal, ljusare men också mer brus i bilden.

Det är tre saker som bestämmer exponeringen, att rätt mängd ljus når sensorn. Det är bländare, slutartid och ISO-värdet. De flesta objektiv tecknar skarpast mellan bländare 5,6 och 11. ISO-värdet så lågt som möjligt. Då är det slutartider som avgör rätt exponering, eftersom vi har kameran på stativ är en lång slutartid inget problem, försök använda en fjärrutlösare om tiden blir lång för att på så sätt slippa röra vid kameran och riskera vibrationer

Vid efterbearbetningen av bilden är det viktigt att få färgtemperaturen rätt. I skuggan är det väldigt kallt/blått ljus, oftast över 7000 K (grader Kelvin). Har man inte tillgång till en kontrollstrip är det bra om det i bilden finns någon neutral ton som kan användas till neutraliseringen med rätt färgtemperatur.

Alla objektiv har mer eller mindre distorsion/förvrängning, extremfallet är ett fisheye objektiv. I både Lightroom och Photoshop finns automatiska korrigeringar för de allra flesta objektiv under ”Objektivkorrigering”. Där kompenseras också för den vinjett (mörkare hörn) som många objektiv har. Det går även att göra detta manuellt men min uppfattning är att de inlagda korrigeringar som finns fungerar mycket bra.

Distorsion Förvrängning

Avståndet i de röda pilarna påverkar distorsion, förvrängning.

Restitution
Extremt fall av ett perspektiv

Om man inte lyckats fotografera av verket helt utan perspektiv, vilket är nästan omöjligt att göra utan en fast reprokamera, kan bilden restitueras i Photoshop. Exemplet ovan är väl extremt men med beskärningsverktyget ”Perspektivbeskärning” där man markerar de fyra hörnen rätas bilden upp med alla hörnen i 90 grader.

Till slut, känns allt detta lite för invecklat men du vill ända fotografera av själv hjälper vi dig gärna med bildbearbetningen. Skicka då helst en RAW-fil eftersom den innehåller mycket mer information.

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor angående fotograferandet och bildbearbetningen.

Se också Färghantering